eRevo 2.0 - Ishaa

Raw74 a écrit:Tes noix s'usent beaucoup moins vite que les miennes, le poids des pneus doit faire la différence.

Tu tues les tiennes en 15 packs   ??

Si c'est le cas, je confirme ce que je disais : Many dénonçait la faiblesse des noix hobbytech mais pour avoir un BXR, je peux dire que Traxxas ne fait pas mieux en terme de durabilité pour un usage dans les conditions normales constructeur (6S 2200KV vs 3S 3650 KV).

Du coup, au coût d'achat en France, on peut dire que le pack te coûte environ 1,5 € de noix si j'estime que l'avant s'use deux fois moins vite que l'arrière (grosse louche). C'est pas négligeable.

quand meme pas, mais en 15 packs elles sont plus attaquées que les tiennes.
Fais pas trop de calculs, tu vas te faire du mal ^^

Raw74 a écrit:Fais pas trop de calculs, tu vas te faire du mal ^^

Ne t'inquiète pas, j'y survivrai  C'est juste pour me faire un ordre d'idée, la force de l'habitude...

Je vais y retourner ce soir, histoire de repasser une couche

Dire que sur mon ZX, je faisais une saison avec les mêmes noix sans souci. c'était le bon temps...

pour info, j'ai vérifié le poids de la bête : 4.280 pour le châssis, 1.615 pour les roues (d'origine), 470 pour la carro' => 6.365 le tout sans batteries.
il est lourd, le bestiau.

Même si on se dégotait des noix plus résistantes, c'est les cardans qui prendraient cher ... et 1 cardan c'est 15 euros pièce de mémoire.

6,3kg c'est mieux que plus de 7kg
Même si ça reste un bon bébé

Les bouchons de rotule ne bougent plus, c'est bien mieux.

La voiture a un comportement sain qui me convient plutôt bien.
La wheelie bar de T-Bone est moyennement compatible avec du bash/saut : elle s'use plutôt vite avec les frottements au sol (j'ai perdu pas moins de la moitié de l'épaisseur au niveau de l'angle arrière. Elle ne va pas faire long feu, je pense.

A terme, je vais m'en servir comme gabarit pour en découper/plier moi-même. reste à trouver la bonne matière.

Oui, vire la wheelie bar, en bash ça gêne plutôt qu'autres choses.
Prends-toi un bon Skid Alu, même Integy, ça fait le job.

Ouaip, je vais probablement le skid inox qui me reste. C'est dommage pour la wheelie qui bloque les triangles en fin de course pour limiter les risques d'arrachements de chapes. Il faut que je réfléchisse à la question.

Autre sujet : les skid arm arrières de chez T-Bone. Il est clair que ce sont deux personnes différentes qui ont designées les avants et les arrières (ou alors la même personne mais un lendemain de beuverie pour les avants). Le système de fixation est bien meilleure, sans entretoise en nylon, avec suffisamment de matière pour que les vis tiennent et sans toucher les noix en fin de course. J'adore.

Collier de Serrage ou des Sangles anti-débattement pour faire plus clean, Hot Racing en propose pas mal.

Tu aurais des liens pour mieux comprendre l'histoire des design différents, plz.

Tiens, j'ai un souci sur les corps de diff en alu HR. Lorsque j'assemble un diff normalement, monté à l'identique TRX et que je serre les vis, le diff se retrouve bloqué, trop serré.

Ca me parait surprenant de devoir ôter une des rondelles de calage interne pour le faire tourner normalement. Quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?

Est-ce que, par le plus grand des hasards, les rondelles pour les corps alu sont plus fines ?

En juin l'année dernière, j'ai rencontré le même souci avec un corps de diff. alu option mais de marque traxxas (8681X), que j'avais monté à l'arrière.
(d'ailleurs j'ai remarqué que les corps de diff trx option alu destiné à l'AV et AR sont exactement les mêmes que ceux montés sur le diff. central d'origine, bon point)

La résistance à la rotation se situait au sein même du diff. le planétaire et les satellites grattaient beaucoup avec des points durs, et ce avec le diff. non monté dans la cellule.

Perso pour contrer le soucis :
-  comme toi j'ai aussi enlevé la cale, (et finalement à la fin je l'ai remise)
- j'ai glissé le joint bleu rond au fond du corps, puis le planétaire  sans mettre d'huile à sec
-  j'ai monté le joint bleu de corps à sec sans huile, après quelques test j'ai remarqué que ça faisait une différence
- J'ai fait en sorte de remplir le corps d'huile sans la faire déborder au vissage du corps
- j'ai monté les vis de corps à la bleu que j'ai serrées normalement, puis desserrées progressivement d'un quart par un quart de tour jusqu'à obtenir la liberté normale.

> fini la résistance, et pas eu de souci depuis, ça fait bientot 1 an.
L'histoire m'avait couté pas mal de temps.

OK, merci pour ton retour. Du coup, je vais me resalir les doigts

Note pour plus tard : ressort de sauve-servo dur + terrain BMX + palonniers en alu = mauvais cocktail...

Hier soir, je n'avais plus de direction au bout de trois minutes sur le terrain. Une fois rentré, j'ai pu voir que les palonniers sont bouffés : la cannelures ont pratiquement disparues et le palonnier tourne autour de la tête du servo.
Du coup, j'ai remis des palonniers en plastique.

Le problème est l'aluminium tout mou utilisé par GPM pour faire ces palonniers. Ca ne tient pas les gros efforts sur la durée... Dommage, ils étaient jolis.

Ah m. ! Il a fait combien de pack ce SV ?

Pas le sauve-servo, lui est nickel. Ce sont les deux palonniers alu qui ont morflés.
Je dirai une 15/20 aine de packs en mode assez costaud, mais bon, c'est pas génial.

Je pense mettre des palonniers sauve-servo alu à la place (ça fait redondant avec le sauve-servo principal, mais pourquoi pas...). A voir si ça ne flingue pas la précision de la direction.

Ishaa a écrit:Tiens, j'ai un souci sur les corps de diff en alu HR. Lorsque j'assemble un diff normalement, monté à l'identique TRX et que je serre les vis, le diff se retrouve bloqué, trop serré.
....

La finition n'est pas la même, donc calage différent.

Ishaa a écrit:...
Du coup, j'ai remis des palonniers en plastique.
..

+1 Pièce fusible ! et moins cher qu'un Servo...

Ishaa a écrit:...
Je pense mettre des palonniers sauve-servo alu à la place (ça fait redondant avec le sauve-servo principal, mais pourquoi pas...). A voir si ça ne flingue pas la précision de la direction.

Laisse tomber, déjà essayé, ça ne tourne pas...
Palonnier en plastique c'est tout simplement parfait !

Chezoit a écrit:

Ishaa a écrit:Tiens, j'ai un souci sur les corps de diff en alu HR. Lorsque j'assemble un diff normalement, monté à l'identique TRX et que je serre les vis, le diff se retrouve bloqué, trop serré.
....

La finition n'est pas la même, donc calage différent.
...
Laisse tomber, déjà essayé, ça ne tourne pas...
Palonnier en plastique c'est tout simplement parfait !

OK, du coup, je vais revoir mon calage et mon serrage comme vu avec Raw74 et je vais rester avec mes palonniers plastiques (qui sont moches ), merci pour ton retour d'XP.

Ishaa a écrit:palonniers plastiques (qui sont moches )...

 Je me suis dit la même chose en les remettant.

Du coup j'ai cherché des palonniers que je pouvais teinter....mais finalement, trop de prises de tête pour une pièce que je devais changer tous les 2 sorties.

Chezoit a écrit:Collier de Serrage ou des Sangles anti-débattement pour faire plus clean, Hot Racing en propose pas mal.

J'ai peut-être trouvé une idée élégante pour résoudre le souci de fin de course des suspensions tout en évitant les sangles et en ôtant la wheelie bar :

un nouveau skid 3D printed. Si je lui ajoute la skid inox qui me reste, ça pourrait le faire. Seul défaut, ça reviendrait à 30€ avec les frais de port...

Quelqu'un aurait une imprimante 3D sous la main ? (après, il faudrait avoir le modèle 3D ou en acheter une pour le recréer)

EDIT : j'en ai commandé une pour voir la tête que ça a.

Hey t'as déniché un bon truc là, merci pour le lien.

Et ton diff. corps alu, c'est bon il tourne ?

Raw74 a écrit:Hey t'as déniché un bon truc là, merci pour le lien.

On verra ça dans un mois quand je l'aurai dans les mains (ça va pas mal dépendre de la matière utilisée pour le fabriquer).

Raw74 a écrit:Et ton diff. corps alu, c'est bon il tourne ?

Je n'ai pas retravaillé dessus pour le moment, j'vais besoin de temps pour d'autres modèles.

Super le lien ebay !!

tu sais que j'y pensais, de faire un truc similaire, mais je n'ai pas d'imprimante 3D.

J'ai vu des tests très surprenants de pièces imprimées en Bash et BigBash, qui tiennent très bien.
Il faut que je les retrouve pour lister les ref des plastiques utilisés et config imprimante.

....Il faut commencer à s'y intéresser très sérieusement.

Ca me titille fortement aussi une imprimante 3D !
Dès que je suis riche je m'en prend une c'est sûr ^^
Le plus difficile c'est de trouver les fichiers de modelisation 3D pour une pièce donnée, après si ils sont introuvables on peut les modeler sois-même, c'est génial !
Les derniers modeleurs que j'ai utilisé c'est imagine 4.0 et lightwave sur amiga dans les années 90' ... bref ça a du changer a little bit depuis ahah

AutoCAD en 98, en 2D.
Pour la 3D, je ne me souviens plus...

Après, vu le nombre de pièces que l'on peut produire réellement dans un usage courant (tu vas faire des figurines ou des pièces d'échecs pour commencer, quelques pièces pour tes RC, la tête d'entraînement du mixer de la cuisine, le bouton de ta fiat brava parce que tu n'en trouves plus sur le marché et puis voilà), ç'est pas ultra rentable ou alors tu fabriques des modèles RC exclusif que tu as dessinés (comme DarkDragonWing ou autre, mais il faut avoir le temps).

Il faut en produire et revendre sur la baie pour amortir le coût d'achat de la machine.