E-REVO >>> B-REVO + 1717 / support homemade et diff LST

aucune marque n'est infaillible, je veut bien mais bon quand je voit le nombre de contro castle qui crament, alors que chez tekin et hobbywing ce problème a l'air assez rare je me pose quand même quelques question.

après en dehors du fait qu'il crame, le mamba monster reste un super contro
C'est que j'ai peur d’être un peu déçu avec le hobbywing, d’après ce que j'ai pu voir il reste assez limité niveau possibilités de réglages.
Après faut voir, j'ai vu qu'ils sortaient un nouveau xerun et ezrun 150A

pour ce qui est du tekin RX8 il est assez cher je croit

sinon je roule pas cet été et j’attends les retours du nouveau mamba monster X, mais bon c'est quand meme assez emmerdant


je me demande vraiment d'ou peut venir ce problème de MMM qui crame
est ce que ca peut venir du bec interne, certains en mettent un externe, mais bon la pour le coup le bec interne n'est pas bien sollicité vu que j'ai qu'un seul servo d'origine branché dessus

ou sinon les condensateur, est ce que ca peut l'empecher de cramer si j'ajoute un pack de condendensateur

Au niveau réglages c'est vrai que le hobbywing est moins pointu que le mmm mais ça reste un contro fiable et y'a tout de même pas mal de réglage.
Le tekin est hors de prix c'est clair.
Pour ma part j'ai un hobbywing et un mmm v2 et je vois aucune différence entre l'un et l'autre concernant la puissance. Tu ne seras pas déçu par un hobbywing à part si tu cherches vraiment des réglages pointu

Ok ben je pense que je vais renvoyer mon Mamba Monster a castle pour un remplacement, je vais rouler un peu avec en attendant le Mamba Monster X, puis je revendrait le combo MMM+2200kv (j'ai gardé le 1515 2200kv mais il ne sert pas vu que j'utilise uniquement le 1717 1650kv)

si les retours du Mamba Monster X sont bon je l’achète
sinon >>>> Xerun XR8 ou EZrun MAX8
dans tout les cas mamba monster 1 ou 2 c'est fini

sinon comment je peut tester mon moteur 1717, il faut obligatoirement un contro ou il y a une autre méthode
car du coup je sait même pas si il ramassé ou non
les autres fois ou j'ai cramer un MMM le moteur était ok mais je préfère être sur

Vraiment strange ton histoire, perso j'ai dû avoir 4/5 MMM v1 et aucun souci dû à l'ESC lui-même. J'en ai cramé qu'un seul et c'était entièrement de ma faute.

Je crois que ton problème vient de ton moteur.

Victor01 a écrit:... et je ne peut pas tester le moteur étant donné que je n'ai pas d'autre contro sous la main...

Tu as toujours cramé tes ESC avec ce même moteur ?
Tu as un UBEC ?

Non je ne pense pas que le moteur soit la source du problème, je voulais juste le tester pour être sur qu'il na pas été endommagé, j'ai jamais grillé de moteur BL mais je veut juste etre sur.
Et j'ai cramé des MMM avec le 2200kv et la pareil avec le 1650kv 1717 donc pour moi c'est le contro.
mon ratio est bon, le moteur chauffe pas et le contro légèrement , 55/65 degré (testé avec thermomètre infrarouge)
La pour le coup j'ai roulé 5 min donc je pense pas qu'il a eu le temps de chauffer

sinon je n'utilise pas de bec externe

Les fois ou j'ai cramé un MMM c'est toujours les mêmes symptômes Le contro ne crame que à l'arrêt
Par exemple quand je roule un peu, que je m'arrête (meme 5 secondes) et quand je repart, le revo donne un léger à coup et le contro part en flammes.
A chaque fois ca s'est passé comme ca, le contro n'a jamais pris feu en roulant .

bon après c'est pas comme si j'en cramais tout les mois
en general ils me font 1an/1an et demi
Sauf le premier, donc celui qui était d'origine avec le ERBE quand je l'ai acheté qui a duré que quelques mois

sinon je ne roule jamais dans la flotte ou par temps de pluie donc le problème ne peut pas venir de la

salut a tous

j'ai enfin remplacé mon ESC, le mamba monster est parti en garantie et quand je le reçoit je pense le revendre avec le 2200kv

du coup j'ai pris le Mamba Monster X car je ne connait pas le sav hobbywing et j'ai pu lire qu'il n’était pas aussi bon que celui de castle, c'est toujours mieux un bon sav en cas de pepin  
et puis j'ai pu avoir le MMX pour 135$ quand il était en réduction

donc voici mon nouveau support contro, l’ancien était plutôt bof


c'est assez serré, il y a 1 ou 2 mm entre le support et le moteur


MMX recu


monté sur le b-revo






j'ai aussi changé les bacs a lipos et les basculeurs
je n'ai pas encore vraiment roulé, j'ai juste fait quelques tours de roues pour voir si tout était ok  
j’attends d'avoir une nouvelle alim pour mon chargeur car elle est morte

il va falloir que je test la fonction data logging qui a l'air assez utile

prochaine option: servo savox, triangles RPM avant, nouvelle carro et surement des pneus badlands

bon j'ai pu rouler 5/10 min avec mes batteries chargées a 40/50%, je suis allé jusqu'au cutoff

j'ai ensuite regardé le data log et quelques valeurs m'ont interpellé

donc pour les températures de l'ESC :
A la fin de mon run j'ai pris les températures avec un thermomètre infrarouge
l'ESC était a 33 °C, ce qui est plutôt bas (température extérieure : 10 °C)
mais dans le data log voila ce que j’obtiens


129 °F (54°C) en fin de run, le capteur de température est dans le contro et forcement c'est plus chaud qu'a l’extérieur avec le thermomètre infrarouge, mais quand même cet écart  (21 °C)
54°C c'est pas non plus extrême mais ça va être quoi les températures en été
personnellement je pense que ce sont les valeurs dans le data log qui sont fausses  
qu'en pensez vous ?



autre chose
pour les tours moteur il m'indique de pointes a 70/80 000 rpm pour mon 1717
ces valeurs sonts fausses mais je pense qu'il faut un capteur rpm pour avoir les vraies

Perso, je prend toujours en ref, la température "extérieure".
Et 33°, c'est plus que respectable.

Pour te donner une idée.
En plein cagnard, avec un run de 15/20mn, je terminais avec 50/65° sur l'ESC / Moteur (voir plus sur ce dernier).

ok merci Chezoit donc les valeurs du datalog ne sont pas très précises pour ce qui est de la temperature

après les 33 °C c'etait avec une temperature exterieure de 10°C
a voir en plein été, mais ca devrait rester raisonable

Je pense que le Datalog est plus précis, car il enregistre les données depuis les sondes qui sont à l’intérieur.
"NOS références à NOUS" sont prises le plus souvent de l'extérieur de l'ESC, avec nos sondes + valeur refroidissement température ambiance et valeur vent.

Donc oui a l'intérieur, tu trouveras surement des valeurs plus importantes et plus précises.

ok par contre je ne savait pas que l'écart pouvait être aussi grand entre la temp extérieur de l'esc prise avec thermomètre et la la temp intérieur prise par la sonde

j'ai quand même branché le ventilateur du MMX directement sur le récepteur pour qu'il tourne tout le temps
a la place j'ai mis 2 petites led 3v en série, qui vont s'allumer quand l'esc commence a chaufer

A l'extérieur, tu le coefficient température ambiante/vent/endroit (à l'ombre, au soleil, ...), sur le radiateur qui est pris en compte. A l'intérieur, tu as le noyau de la chaleur.

Victor01 a écrit:...
a la place j'ai mis 2 petites led 3v en série, qui vont s'allumer quand l'esc commence a chaufer

Excellente idée pour checker !
Tu pourrais nous présenter cette petite astuce, please.

pas de problème

donc le ventilo est relié au recepteur


j'ai soudé 2 led rouges 3v en serie + colle chaude pour isoler (oui c'est un peut moche )



j'ai viré les connecteurs blanc d'origine et mis un connecteur de servo
je peut aussi rebrancher le ventilo a l'esc




sinon vu que ma vielle carro d'origine était en piteux état (coupée de partout, morceaux manquant, et a moitié cramé par mon ancien MMM)
j'ai pris une proline slipstream

donc j'ai fait quelque chose d'assez simple vu que c'est ma première peinture
ca s'est avéré beaucoup plus facile que ce que je pensait, et le scotch de masquage fait vraiment bien le taf

beau travail sur la carro. @Victor01 et ton instal led nickel

+1 Toujours au top !

@Victor01
Le style de ta carro, me rappelle celle De @E-bline, mais en rouge.

les gars

@Chezoit, en effet je vient de voir ca

enfaite je me suis un peu inspiré du "modèle de base" de proline
juste pour la prise d'air a l'avant et la partie arrière qui sonts en noir ici

La Slipstream & la Hard Drive (plus fabriquer) restent, pour moi, les deux plus belles carros pour E-Revo/Revo Style OldSchool Truggy.

Ma Hard Drive.



Parlons peu, parlons bien; tu vas t'attaquer à quoi maintenant ?

oui je l'ai vu, avec une carro aussi belle je n'oserait jamais rouler avec
j’avais déjà regardé tes post sur Revo/B-Revo
j'ai aussi vu que tu lui a collé un châssis gorilla GR3   , mais j'ai pas pu voir les photos


au niveau des upgrades j'ai recu ma couronne acier 68t, car j'ai limé une 65t et 68t plastique en 2 runs

sinon je me suis fait des support de carro avant homemade




-il faut aussi que je change le servo par un savox mais c'est assez cher
-nouveaux pneus proline badlands
-des push-rod bien costaud mais ca peut attendre, pour l'instant je me contente de les redresser

sinon j'ai pensé à désanodiser mon châssis et le réanodiser en noir mais ca ma l'air assez difficile a faire
en plus il me manque pas mal de matériel
et surtout pour la couleur il faut faire un bain marie, pour des petites pièces alu c'est pas un problème mais pour un châssis je voit pas comment je peut faire  

Victor01 a écrit:..avec une carro aussi belle je n'oserait jamais rouler avec
....

Je te rassure, elle ne roule pas...pour l'instant.

Oui un Châssis Carbon, mais j'en ai un en rab full alu au cas ou.

-Qu'est que tu as comme budget Servo ?
-Si tu ne fais que du Bash BigBash Badland of course ! Mais ton design actuel est excellente aussi, mais avec plus d'accroches.
-Push-Rod Lunsford.

Tu m'étonnes qu'il faut désanodiser le châssis du Revo.
Après l'anodiser, c'est une autre histoire.

pour le savox j'ai deja ma petite idée

je ne pense pas avoir besoin d'un servo 30kg, 15/20kg suffisent je croit, mais je recherche plutot une bonne vitesse
mais est ce que la différence de prix entre un servo brushed et brushless est vraiment justifié
le problème c'est que je n'ai pas trouvé de servo brushed avec des caractéristiques similaires 

pour les push rods lunsford, c'est bien ceux en titane  

sinon j'utilise mon revo sur tout type de terrains mais surtout pour du bash en carrière et sur terrain de bmx donc les badlands devraient le faire
et peut être un peut de piste TT quand les beau jours arriveront, il va me falloir des pneus truggy pour mettre sur mes jantes rulux
+ des batteries 2x2s, j'ai pu tester 6s en piste TT c'est bien trop puissant et trop lourd
par contre pour le bash ou n’importe quel grand terrain ...


EDIT
Je pense aussi passer au losi smart diff pour l'avant
je suis maintenant sur que les diff du Losi 8ight et 8ight T vont dans les cases du LST
on peut voir ici la vue éclaté du smart diff
quand on regarde la piece 14 (corps de diff) et en comparant les ref on s’aperçoit que c'est tout simplement le heavy duty diff cup compatible Losi 8(T) LST ,Muggy

du coup même pas besoin d'acheter un smart diff complet a 90€, j'ai juste besoin de ca :
LOSA3604
LOSA3605
pour une trentaine d'euro, si c'est pas une affaire ca  

Victor01 a écrit:...
mais est ce que la différence de prix entre un servo brushed et brushless est vraiment justifié ...

_Les Brushless durent logiquement plus longtemps, sont aussi plus rapides.

_Lunsford, c'est Titane of course !

_Les Badlands devraient faire l'affaire pour on terrain, mais par précautions, desserre légèrement ton slipper s'il est très serré.

_Sur Piste TT 5s, c'est pas mal aussi.


_J'ai des autobloquants Fioroni à l'avant, si tu peux mettre des Losi Smart, je te le recommande grandement !
C'est le jour et la nuit avec des diffs normaux. Et si 6s, je conseillerais du corps alu pour être tranquille.

Tu as quand même une sacrée machine !

EDit.
On a besoin de tes lumières ici.

Chezoit a écrit:
_Les Brushless durent logiquement plus longtemps, sont aussi plus rapides.

Donc ok pour le servo je pense prendre un brushless, meme si c'est cher, je préfère quand ca dure

sinon les élément internes du smart diff ne sont pas compatibles avec les corps de diff alu

différence avec le heavy duty case

sur ceux en alu on ne peut mettre que les 2 axes, il n'y a pas la place pour les 4 "cales" (ou les éléments du smart diff)

De toute facon j'ai un corps de diff alu pour l'arrière, et a l'avant il est en plastique mais je n'ai jamais eu de problèmes avec, surement du au fait qu'il subit beaucoup moin de contraintes

Chezoit a écrit:
Tu as quand même une sacrée machine !

merci bien  

Chezoit a écrit:
EDit.
On a besoin de tes lumières ici.

je vait y passer

Oui je comprends ce que tu veux dire.
Dans le corps alu Innovative RC (Excellent matos au passage) ils ont retirer les emplacements des plaques qui viennent soutenir les axes des satellites, car nul besoin justement avec des corps en alu.

Mais le Smart est conçu justement pour se servir de ces emplacements, pour être parfaitement calé.

Je vais checker si je ne trouve pas des corps en alu avec l'emplacement.

Oui voila

c'est clair, les corps innovative rc sont d’excellente qualité, a part pour changer l'huile plus besoin de démonter le diff arrière  

par contre j'avait pas vu mais il me faut aussi le kit de ressorts pour le diff
piece 10 sur l'image


17$ les mini ressorts
c'est carrément abuser  

Les pièces sur les autobloquants ne sont pas données, j'en ai fait l'expérience avec mon Fioroni Tractive IV.

Tu as checké les ratios ?